Chef von Henkell-Freixenet: „Wein wächst künftig auch in Irland und Schweden“

Von seinem Büro im „Henkell-Schlösschen“ in Wiesbaden kann Andreas Brokemper, Chef der Kellerei Henkell-Freixenet, bis in die Weinberge des Rheingaus blicken. Der größte Schaumweinhersteller der Welt – bekannt auch für Marken wie Fürst von Metternich oder Mionetto – gehört seit der Teilung der Oetker-Gruppe 2021 den Geschwistern Alfred, Ferdinand und Julia Oetker. In der prächtigen Empfangshalle der Kellerei im Rokoko-Stil hatte Brokemper Mitte April vor der Presse erneut einen Umsatzrekord von 1,23 Milliarden Euro für das Unternehmen verkündet. Zugleich betonte er, wie stark der Klimawandel den Weinbau beeinträchtige. Eine Woche später wurde bekannt, dass der spanische Cava-Hersteller Freixenet, der seit 2018 zu Henkell gehört, Kurzarbeit beantragt hat. Im Gespräch mit dem Handelsblatt erklärt der Manager des Familienunternehmens, warum dieser Schritt notwendig war. Herr Brokemper, Freixenet schickt 80 Prozent der Belegschaft wegen Ernteausfällen in Kurzarbeit. Wirkt sich der Klimawandel bereits so dramatisch auf Ihr Geschäft aus? Durch die extreme Dürre in Katalonien gibt es viel zu wenige Trauben für die Herstellung von Cava. Das zwingt uns bei Freixenet zur Kurzarbeit. Aber niemand muss komplett in Kurzarbeit gehen, maximal zu 50 Prozent. Die meisten der bis zu 615 betroffenen Mitarbeiter haben seit Mai beispielsweise eine Viertagewoche. Im Freixenet-Werk produzieren wir Cava-Sekt nach traditioneller Flaschengärung. In der geschützten Ursprungsregion Cava, im Penedès bei Barcelona, ist in den letzten 30 Monaten bis Ende April nicht einmal die Hälfte des üblichen Niederschlags gefallen. Wie hat das die Ernte im Herbst beeinträchtigt? Schon zur Ernte 2022 gab es deutlich kleinere und weniger Trauben. Doch in dieser Dramatik hätten wir uns den Klimawandel vor einem Jahr nicht vorstellen können. Viele Rebstöcke sind sehr geschwächt und etliche sogar gänzlich abgestorben. Der Boden in den Weinbergen war so trocken, dass Erntemaschinen teilweise ganze Weinstöcke herausgerissen haben. Etwa 45 Prozent der Ernte – je nach Lage sogar noch mehr – sind in der Region ausgefallen. Eine normale Ernte erbringt rund 250 Millionen Flaschen Cava. Mit dem letzten Herbst fehlten dem Markt Trauben für 80 Millionen Flaschen. Zunächst haben wir versucht, vom Cava-Verband Cava eine Sondergenehmigung zu erhalten, damit wir auch Trauben außerhalb der festgelegten Cava-Region verarbeiten dürfen. Leider ohne Erfolg. Verständlich. Die dürregeplagten Cava-Winzer haben ja nichts davon, wenn Trauben anderer Regionen ihre ersetzen. Das Reglement des Cava-Verbands ist extrem restriktiv. Andere Ursprungsregionen wie Venetien für Prosecco oder Crémant sind da flexibler. Kann Freixenet überhaupt noch die globale Nachfrage bedienen? Freixenet ist die international am meisten verkaufte Schaumweinmarke. Um die Versorgung sicherzustellen, waren wir gezwungen, in einen anderen Betrieb auszuweichen. Dort können wir spanischen Schaumwein mit Trauben aus anderen Regionen des Landes und nach anderer Methode keltern. Das ist dann kein Cava, sondern Freixenet Premium Sparkling Wine. Etwa 30 Prozent unserer Produktion haben wir auf diese Methode umgestellt. Konnten die Kurzarbeiter nicht in diesen Betrieb wechseln? Die zweite Gärung findet dort – wie auch beim Prosecco – in großen Edelstahlbehältern statt. Die Flaschengärung für den Cava ist sehr viel arbeitsintensiver. Alle Flaschen müssen ab Frühjahr für die zweite Gärung einzeln befüllt und verschlossen werden. Sie werden zudem in Holzboxen verpackt, wo sie mindestens neun Monate lagern. Wird es wegen des Klimawandels bald keinen Cava-Sekt mehr geben? Das glaube ich nicht. Aber Denominationen, also geschützte Ursprungsbezeichnungen von Wein, müssen sich an den Klimawandel anpassen. Der Cava-Verband hat nun im April endlich seine Statuten erweitert, aber das hilft uns – wenn überhaupt – erst bei den nächsten Ernten. Die Kurzarbeiter müssen also nicht um ihre Arbeitsplätze bangen? Nein. Wenn die notwendige Flexibilität des Cava-Verbands endlich da ist, muss sich niemand Sorgen machen. Was passiert mit den über 600 Cava-Winzern, die Freixenet beliefern, wenn die Dürre anhält. Helfen Sie, den Weinbau klimaresistenter zu machen – etwa mit Tröpfchenbewässerung? Natürlich sind wir mit den Winzern in ständigem Austausch und beraten sie über nachhaltige Anbaumethoden. Aber die Investitionen in Tröpfchenbewässerung sind hoch und hierfür muss es Wasser geben. Das Penedès hat unterirdisch keine Wasservorkommen. Die Stauseen waren zeitweise nur zu 15 Prozent gefüllt. Die Regierung hatte den Wassernotstand ausgerufen. Und die Bevölkerung musste per Tankschiffen mit Trinkwasser unter anderem aus Marseille versorgt werden. Wird Weinbau dort angesichts der Wassernot nicht unsinnig? Nun hat es Anfang Mai wieder geregnet. Trotzdem wird es in der Region Cava Gebiete geben, in denen Weinbau klimatisch schwierig wird. Allerdings ist Spanien mit 945.000 Hektar das mit Abstand größte Weinbaugebiet der Welt. In anderen Landesteilen ist Wein ausreichend vorhanden. Im Rioja südlich von Bilbao gibt es momentan sogar eine Überproduktion. Henkell übernahm 2018 etwas mehr als die Hälfte am Familienunternehmen Freixenet – und ist damit zum weltgrößten Sekthersteller aufgestiegen. Würden Sie den Deal angesichts der Missernten heute noch so machen? Ja, definitiv. Henkell und Freixenet ergänzen sich perfekt – zusammen mit unserer italienischen Prosecco-Marke Mionetto, die wir 2008 übernommen haben. Auch geografisch waren die Geschäfte sehr komplementär: Freixenet ist stark in Südamerika, wir eher in Osteuropa. Und nur jede zweite verkaufte Flasche Freixenet ist Cava. Der Anteil von Prosecco und Stillwein wächst. Die Marke wird nicht als spanisch, sondern als mediterran wahrgenommen. Das hilft uns in den volatilen Zeiten des Klimawandels. Nicht nur in Katalonien hat der Klimawandel dem Weinbau zugesetzt. 2023 war die Weinernte weltweit so schlecht wie seit 62 Jahren nicht. Macht Ihnen das Sorgen? Die Fläche, in der Weinbau möglich ist, bleibt in etwa gleich. Aber der Klimawandel verschiebt den Weinbau immer weiter in Richtung der Pole. In Griechenland, im Süden Italiens und Spaniens wird die Lage immer kritischer. Dafür wächst Wein zukünftig auch in Irland und Schweden. Unser Geschäftsmodell basiert glücklicherweise auf Weinen unterschiedlicher Ursprünge. Aber die Versorgung wird immer unberechenbarer – auch durch Wetterextreme wie Überschwemmungen, Nachtfröste nach der früheren Blüte oder Hagelstürme. Wie verändert der Klimawandel den Weinbau in Deutschland? Das können wir gut an unserem rund 1000 Jahre alten Weingut Schloss Johannisberg im Rheingau beobachten. Dort verläuft der 50. Breitengrad. Das war früher die nördliche Grenze, bis wohin Weinbau möglich war. Heute gedeihen auch im Rheingau südländische Rebsorten wie Chardonnay, Sauvignon Blanc oder auch Merlot. Tendenziell sind die Weine heute viel säureärmer als früher. Wie haben sich die Geschmäcker für Wein und Sekt verändert? Der Pro-Kopf-Konsum in Deutschland sinkt ja stetig. Vor 20 Jahren war plötzlich Rotwein in. Jetzt liegen Weißwein und Rosé im Trend, und bei Rotwein gibt es weltweit eine Überproduktion. In Südeuropa und auch in Deutschland wird Rotwein sogar schon zu Industriealkohol notdestilliert, weil der Konsum sinkt. Bei Wein und Sekt bevorzugen die Kunden heute eher einen leichten, erfrischenden Geschmack. Das zeigt sich am großen Erfolg von Prosecco. In Italien läutet man den Feierabend mit einem prickelnden Aperitivo ein, zunehmend auch bei uns. Der Trend bei Schaumwein lautet: weniger, aber besser. Warum werden dann rund 60 Prozent des Schaumweins in Deutschland in der Aktion verramscht – mit Rabatten bis 40 Prozent? Schaumwein ist ein ganz wichtiger Frequenzbringer für den Handel. Nur was für Verbraucher attraktiv ist, wird aktiv vermarktet. Werden die Preise für Schaumwein weiter steigen – nicht zuletzt wegen des Klimawandels? Es gibt ja bereits den Begriff der „Climateflation“. Die Preise für Cava-Grundwein haben sich wegen der Dürre verdreifacht. Wir versuchen, das vorerst mit unseren Kellerbeständen auszugleichen. Denn in Deutschland sind die Regalpreise von Sekt bereits zwischen 30 Cent und einem Euro die Flasche gestiegen – auch bei unseren Marken. Vor allem Prosecco ist wegen der hohen Nachfrage knapp und teurer. Egal ob Grundwein, Zucker, Korken oder Glas – überall haben sich die Kosten zweistellig erhöht. Die Regalpreise haben sich erst mal stabilisiert, hoffe ich. » Lesen Sie auch: „Schlimmer als Pandemie und Inflation“: Diese Krise treibt Lebensmittelpreise in einem neuen Ausmaß Fast jedes zehnte Bier, das in Deutschland getrunken wird, ist alkoholfrei. Sehen Sie diesen Trend auch bei Schaumwein? Gerade die jüngere Generation trinkt gerne alkoholfrei. Jedes zehnte Glas Sekt wird in Zukunft alkoholfrei sein. In Polen und im Baltikum verkaufen wir schon um die 30 Prozent unseres Sekts ohne Alkohol. Woran liegt das? Osteuropäer haben ja nicht gerade den Ruf, Alkohol zu verachten. Dort gibt es sehr niedrige Promillegrenzen fürs Autofahren. Insgesamt wird sich die Qualität und Vielfalt an alkoholfreiem Schaumwein deutlich verbessern. Oft ist er zu süß. Wir sehen großes Potenzial, mit unseren Marken auch mit alkoholfreien Varianten in allen Ländern zu wachsen. Apropos wachsen. Durch die Trennung von der Bielefelder Oetker-Gruppe dürfte die Kasse der Geschwister Oetker gut gefüllt sein. Gibt es Überlegungen für weitere Zukäufe? Mit Freixenet und Mionetto haben wir zwei Marken akquiriert, mit denen wir weltweit expandieren können. Nord- und Südamerika, aber auch Afrika und Asien sehen wir als Wachstumsregionen. Wir müssen nicht immer zukaufen, sondern können auch sehr gut organisch wachsen. Vor dem Zusammenschluss 2018 machten Henkell und Freixenet gemeinsam etwa 950 Millionen Euro Umsatz, heute sind es 1,23 Milliarden Euro. Auch Mionetto ist seit der Übernahme vor 15 Jahren stark gewachsen. Damals wurden keine sechs Millionen Flaschen verkauft, 2023 waren es 42 Millionen. Und vor acht Jahren haben wir erkannt, dass Crémant das „next big thing“ ist, und deshalb viel in Frankreich investiert. Henkell war zuvor eine von vielen Sparten des Oetker-Mischkonzerns. Neben Pudding, Bier und Luxushotels gehörten zeitweise auch eine Bank und eine Container-Reederei dazu. Nun ist Ihre Kellerei der mit Abstand größte Umsatzbringer der Geschwister Oetker. Wie ist das, plötzlich im Fokus zu stehen? Das freut uns natürlich, aber es ist auch eine Verantwortung. Wie ist die Trennung verlaufen? Gibt es noch Berührungspunkte mit Dr. Oetker in Bielefeld? Die Oetker-Gruppe war schon immer sehr dezentral. Eben weil die Geschäfte der vielen Sparten so unterschiedlich waren. Lieferbeziehungen, Lagerhaltung, die IT – alle Kernprozesse liefen komplett eigenständig. Nur das Rechenzentrum in Bielefeld nutzen wir weiter gemeinsam. Was hat sich geändert, seitdem Alfred und Ferdinand Oetker an der Spitze stehen? Ich bin nun 26 Jahre bei Oetker und kenne beide gut. Natürlich haben wir heute einen viel intensiveren Austausch. Die letzte Sitzung fand bei Freixenet statt, die nächste ist an der Loire. Und im Führungsgremium der Holding treffen wir uns alle sechs bis zwölf Wochen mit den Oetkers – immer an einem anderen Ort der Gruppe, um uns gegenseitig noch besser kennen zu lernen. Inwiefern mischen die Brüder aktiv im Geschäft mit? Welche Impulse geben sie? Alfred und Ferdinand Oetker sind unsere unternehmerischen Köpfe. Beide sind sehr froh, dass sie nun das Unternehmen selbst gestalten können. Das tun sie auf die Zukunft und auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Sie wollen jede einzelne Sparte wie auch die Spezialchemie (Budenheim) oder die Nahrungsmittel (Martin-Braun-Gruppe) und die Oetker-Hotels weiterentwickeln. Das sorgt auch für einen Risikoausgleich innerhalb der Gruppe. Denn die Geschäfte werden immer volatiler – nicht nur durch den Klimawandel. Herr Brokemper, vielen Dank für das Interview. Mehr: Sixt-Chef: „Wir schränken in Deutschland ganz viel ein durch sehr viel Bürokratie“